Amazonica 2025Tagespläne

• Tag 1:  03.10.2025    Ankunft    

  Start in surinam

  Suriname (niederländisch) Sranantongo Sranan, bis 1975 auch Niederländisch-Guayana, ist ein Staat im Nordosten von Südamerika.

  Er grenzt im Norden an den Atlantischen Ozean, im Osten an Französisch-Guayana, im Süden an Brasilien und im Westen an Guyana. Das Land verdankt seinen Namen wahrscheinlich dem Stamm der Surinen, der durch die Arawak aus diesem Gebiet vertrieben wurde. Der ca. 500 km lange, gleichnamige Fluss in der Landesmitte kommt aus Süden und mündet in einem markanten Delta in den Nordatlantik. Dort befindet sich auch die Hauptstadt Paramaribo. Nationalfeiertag ist der 25. November, der Tag der Unabhängigkeit von den Niederlanden im Jahr 1975.

  Geografie
  Suriname ist mit einer Fläche von 163.820 km² das kleinste unabhängige Land Südamerikas. Mit einer Bevölkerungsdichte von rund vier Einwohnern je Quadratkilometer ist es, neben dem Übersee-Département Französisch-Guayana, das am dünnsten besiedelte Land Südamerikas und einer der am dünnsten bewohnten Staaten weltweit.

  Topografie
  Hinter einer maximal 80 km breiten sumpfigen Küstenebene steigt das Land stufenförmig empor und bildet die Suriname-Hochebene, die Nordabdachung des Berglandes von Guayana, aus der in der südlichen Hälfte des Landes drei umfangreiche Gebirgsketten, das Wilhelminagebirge, das Eilerts-de-Haan-Gebirge und das Tumuk-Humak-Gebirge, herausragen. Die höchste Erhebung ist der Julianatop mit 1280 Metern.

  Klima
  Das Klima ist feucht-tropisch. Von Anfang Dezember bis Anfang Februar dauert die kleine, von Ende April bis Mitte August die große Regenzeit. Dazwischen liegen von Anfang Februar bis Ende April die kleine und von Mitte August bis Anfang Dezember die große Trockenzeit. Die durchschnittliche Temperatur schwankt zwischen 24 und 36 Grad Celsius.

  Die Niederschlagsmenge steigt von der Küste (etwa 1500 mm) ins Landesinnere (bis fast 3000 mm im Südosten) an. Die Jahreszeiten folgen der Bewegung der innertropischen Konvergenzzone (ITC), wobei die Grenzen zwischen den Jahreszeiten vor allem im Küstenbereich durch den Einfluss des Atlantischen Ozeans und der dazugehörigen Seewindzirkulation nicht scharf zu trennen sind.

  Umwelt
  Nach dem im Januar 2021 veröffentlichten Environmental Performance Index, Zustand und Dynamik des Umweltsystems, belegte Suriname 2020 den 81. Platz von 180 Ländern. Im WeltRisikoBericht 2021 liegt das Land auf Rang 77 von 181 Staaten mit dem höchsten Risiko, dass ein extremes Naturereignis zu einer Katastrophe führt.

  Binnengewässer
  Große Flüsse sind der Suriname, der Saramacca, der Coppename und die Grenzflüsse Corantijn und Maroni. Alle Flüsse verlaufen von Süden nach Norden

• Tag 2:  04.10.2025    Tag 2 Paramaribo Fahrzeuge abholen  |  0   Suriname

  Begrüssung und Fahrzeuge abholen

  Paramaribo ist die Hauptstadt und gleichzeitig einer von zehn Distriktender Republik Suriname in Südamerika. Die Volkszählung von 2012 ergab 240.924 Einwohner, was fast die Hälfte der Gesamtbevölkerung des Landes ausmacht.

  Geografie
  Die Stadt liegt am linken Ufer des Flusses Suriname, ca. 23 km stromaufwärts vom Atlantik entfernt.

  Geschichte
  Der Name Paramaribo ist wahrscheinlich von einem Karibendorf, Parmirbo, abgeleitet. Im Jahr 1613 gründeten die beiden Niederländer Dirck Claeszoon van Sanen und Nicolaas Baliestel eine kleine Handelsgesellschaft in der Nähe von Parmirbo am Westufer des Suriname. Zum Schutz gegen Überfälle durch Kariben war der Posten von Palisaden umgeben.

  Nach mehreren gescheiterten Versuchen von Europäern, bleibend Fuß zu fassen, fiel der Posten 1651 in englische Hände. Die Engländer bauten den Posten im Auftrag von Francis Willoughby in ein Fort um, das Fort Willoughby. Sie siedelten sich jedoch weiter südlich, etwa 50 km vom Fort entfernt, am Suriname-Fluss an. Als Zentrum des neu in Besitz genommenen Gebietes gründeten die Engländer hier die Stadt Torarica.

  Im Jahre 1667 wurde das Gebiet für die Zeeländer unter Abraham Crijnssen erobert. Das Fort erhielt nun den Namen Fort Zeelandia und der Ort Paramaribo wurde für kurze Zeit in Neu Middelburg umbenannt. Hiermit wurde das Fort zum Zentrum der Kolonie. Vom Fort aus breitete sich die Stadt erst in westliche und dann in südliche Richtung aus. Trotzdem bestand die Stadt selbst 1683 lediglich aus einer Ansammlung von 27 Gebäuden. Erst aus dem Jahr 1790 gibt es Berichte über die Zählung von mehr als 1000 Gebäuden.

  Die Stadt wurde bei zwei Großbränden 1821 und 1832 in Teilen zerstört.

  Nach Abschaffung der Sklaverei 1863 und dem Ablauf der darauffolgenden zehnjährigen Arbeitspflicht 1873 (staatstoezicht) zogen viele Ex-Sklaven in die Stadt. Dies machte die erste große Stadterweiterung erforderlich. Nach 1950 kam es durch die Zunahme der Bevölkerung zu weiteren größeren städtischen Bauprojekten. Im Jahre 1987 fand dann in Suriname eine Gebietsreform und Verwaltungsneugliederung statt. Der Distrikt Paramaribo wurde hierbei in zwölf Ressorts aufgeteilt.

  Nach den Ergebnissen der Wohnungs- und Volkszählung im Jahre 2012 ging die Bevölkerungszahl von Paramaribo gegenüber der vorherigen Zählung im Jahre 2004 leicht zurück.

  Architektur und Bevölkerung
  Die Architektur von Paramaribo vermischt vorwiegend niederländische, französische und später auch amerikanische Einflüsse, welche eng mit den historischen Entwicklungen zusammenhängen. Hierdurch hat Paramaribo einen Stil entwickelt, bei dem hauptsächlich Holz- und weniger Ziegelsteine verwendet wurden. Auch spiegelt sich die multi-ethnisch und multi-religiös zusammengesetzte Bevölkerung in der Vielzahl unterschiedlicher und unterschiedlich gestalteter religiöser Gebäude, wie Kirchen, Synagogen, Moscheen und Tempeln wider.

  Seit Juli 2002 steht das historische Zentrum von Paramaribo auf der Liste des Weltkulturerbes der UNESCO.

  Wirtschaft und Verkehr
  Paramaribo ist der wichtigste Hafen des Landes, von hier aus werden die Erzeugnisse des Landes nach Übersee verschifft. Über den Flugplatz Zorg en Hoop werden vor allem Personen und Güter in das unwegsame Binnenland transportiert.

• Tag 3:  05.10.2025    Start ins Ungewisse  |  92   Suriname

  Start mit einer Fahrt in die Pampa. Uebernachtung Berg en Dal Resort

  Berg en Dal (Sranantongo: Bergi) ist ein Dorf und eine ehemalige Plantage im südamerikanischen Suriname im Norden des Distrikts Brokopondo am linken Ufer des Suriname am Fuß des Blauen Berges.

  Militärposten, Goldmine
  Die europäische, niederländische und koloniale Geschichte von Berg en Dal begann 1713 mit der Anlage eines Militärpostens zum Schutz der weiter nördlich stromabwärts am Suriname gelegenen Plantagen gegen Überfälle der Marrons. Der Posten wurde auf dem Blauen Berg angelegt, der auf alten Karten auch Armadille Hill (Gürteltier-Berg) oder auch Parnassus Berg (Berg der Musen) genannt wird.

  Ab 1717 wurde hier unter dem Bergwerksdirektor Salomon Herman Sanders aus Hessisch Oldendorf, damals Exklave der Landgrafschaft Hessen-Kassel nach Goldgegraben. Diese Aktivitäten wurden 1722 durch Gouverneur Hendrik Temming gestoppt, da die Kosten für die Eigentümer von Suriname und Betreiber der Mine, der Sociëteit van Suriname in keinem Verhältnis zur Ausbeute standen.

  Plantage
  Temming fand jedoch den Ort geeignet, um hier mit dem Anbau von Zuckerrohr zu beginnen. Noch im selben Jahr nahm er 1.500 akker (1 akker = ca. 0,43 ha) in Besitz, ersteigerte von der Sociëteit am Blauen Berg weiteres Land, einschließlich Gebäuden der aufgegebenen Goldmine, und erwarb auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses weiteres Ackerland. Noch während seiner Amtszeit (1722–1727) – die in dieser Zeit in der Regel mit dem Tod endete – vergrößerte er die Zuckerrohr-Plantage auf insgesamt 5.000 akker, die von rund 80 Sklaven betrieben wurde.

  Während der Amtsperiode von Gouverneur Joan Raye (1735–1737), der die Witwe seiner Vorgänger Hendrik Temming und Carel Emilius Henry de Cheusses (1728–1734), Charlotte Elisabeth van der Lith[2] (1700–1753) geheiratet hatte, wurde Berg en Dal in eine Holzplantage umgewandelt. Charlotte Elisabeth van der Lith war zu dieser Zeit Alleineigentümerin der Plantage. Raye hatte während seiner kurzen Amts- und Lebenszeit als Gouverneur die Zuckerrohr-Plantage Breukelerwaard am Oberlauf des Commewijne gegründet. Im Gegensatz zu Berg en Dal war hier der Boden für die Pflanzungen geeigneter und die Verschiffung der Produkte nach Paramaribo wesentlich kürzer. Nach seinem Ableben erbte Charlotte Elisabeth verwitwete Raye, geborene van der Lith, Breukelerwaard. Ab diesem Zeitpunkt verwaltete sie als Eigentümerin bis zu ihrem Tode 1753 beide Plantagen mit viel Durchsetzungsvermögen und Geschick. Ab 1774, in dem Jahr verlegte ihre Tochter aus erster Ehe, Johanna Baldina Couderc, geborene Temming, ihren Wohnsitz von Paramaribonach Amsterdam, wurden die Plantagen von Verwaltern in Paramaribo geführt. Die Erben von Charlotte Elisabeth van der Lith lebten ab 1774 in den Niederlanden und in Deutschland.

  Emanzipation
  Typisches Haus für einen Sklavenhaushalt auf Berg en Dal; März 2002
  Am 1. Juli 1863 wurde die Sklaverei in Suriname abgeschafft (Sranan: ketikoti; zerrissene Kette- oder von den Ketten befreit). Als Entschädigung für den „Verlust“ wurden vom niederländischen Staat an die Eigentümer 300 Gulden pro Sklave bezahlt. Für die Eigentümer der 315 Sklaven von Berg en Dal betrug die Entschädigungssumme also 94.500 Gulden, die bis in den kleinsten Miteigentumsanteil ausbezahlt wurden. Gleichzeitig wurden an die Berg en Daler Sklaven in der mütterlichen Linie Nachnamen vergeben wie u. a. Helstone, Herrenberg, Hongerbron, Horb, Lemberg, Muringen, Seedorf, Walden.

  Neue Eigentümer, Missionsstation
  Nach der Emanzipation verkauften die Nachfahren und Erben von C. E. van der Lith in den Niederlanden und Deutschland ihre Miteigentumsanteile an den Plantagen Berg en Dal und Breukelerwaard. Über den Verwalter in Paramaribo, Guillaume J. A. Bosch Reitz kam 1870 der größte Teil, und 1882 bei einer Versteigerung der restliche Teil der Holzplantage Berg en Dal in das Eigentum der Missionsfirma der Herrnhuter Brüdergemeine, Christoph Kersten & Co (CKC) in Paramaribo. Von der Missionsdirektion in Herrnhut wurde der Kauf beschlossen, um hier eine Hauptmissionsstation zur Missionsarbeit im Buschland unter den Saramaccanern am Oberlauf des Suriname einzurichten. Die Missionsarbeit der Evangelischen Broedergemeente (EBG) unter den Sklaven von Berg en Dal war, wie auf vielen anderen Plantagen, in den 1830er Jahren möglich geworden; und 1839 wurde hier die erste Kirche gebaut. Diese Kirche war gleichzeitig Schulhaus für die Kinder von Berg en Dal. Bis 1856 war es allerdings verboten, an Sklaven Schreibunterricht zu erteilen.

  Berg en Dal bestand 1870 aus einem Herren-Plantagenhaus, einem Direktorshaus, einer Kirche, einem kleinen Hospital, einer Schreinerei, einem Nutzgarten und einem kleinen Viehbestand. Das Dorf bestand aus ca. 80 kleinen Holzhäusern und der Holzgrund hatte ein Areal von 9.750 akker.

  Trotz der schönen Lage am Fluss war Berg en Dal im Laufe der Jahrzehnte für die europäischen Schwestern und Brüder der EBG zu einem gefürchteten Malaria-Ort (Sranan: dede kondre; Ort des Todes) geworden. Dieser durch die Missionare damals verwendete Begriff war vielleicht etwas übertrieben, aber die Lage des Dorfes stellte ein Problem dar. In Suriname herrschen Ostwinde vor. Da die Gebäude der Plantage auf der Westseite vor dem Blauen Berg stehen bzw. standen, blieben Wind und Ausdünstungen hinter dem Dorf am Berg „hängen“. Vor allem während der Regenzeiten kam es hierdurch zum Ausbruch von Tropenkrankheiten und durch die ungenügende ärztliche Versorgung auch zu Todesfällen. Ab 1914 wurde Berg en Dal deswegen als Hauptmissionsplatz aufgegeben.

  Missionare
  Missionsstation ca. 1885
  Nach dem ersten Missionars-Ehepaar Eduard und Marie Lehmann, geborene Treu das nach dem Kauf der Plantage durch die EBG ab 1870 ihren Wohnsitz auf Berg en Dal genommen hatte, folgte das Ehepaar Karl Wilhelm Raatz. Von seiner zweiten Ehefrau Malvine Raatz geborene Bartels ist ein Aquarell von der Missionsstation bewahrt geblieben. Es zeigt von rechts nach links, das Plantagen- und ab 1870 Wohnhaus der Missionare, die Polizeistation und die Kirche am Fuß des Blauen Berges. Das Bild entstand wahrscheinlich zwischen 1879 und 1885, als sie hier wohnte. Karl Wilhelm Raatz verstarb am 24. November 1885 in Berg en Dal und wurde auf dem Blauen Berg begraben. Auf dem Bergrücken wurde bereits zur Zeit der Sklaverei ein Friedhof angelegt. Einige Grabstätten sind bis heute (2018) erhalten geblieben.

  Polizeistation
  Ende des 19. Jahrhunderts wurde eine Polizeistation eingerichtet. Die auf den Goldfeldern oberhalb von Berg en Dal tätigen Goldgräber mussten sich hier jeweils an- und abmelden. Außerdem war Berg en Dal zeitweise Gerichtsort für Delikte auf den Minen. Zu dieser Zeit bestand ein regelmäßiger Fährdienst mit Dampfschiffen von und nach Paramaribo.

  Niedergang und Zukunft
  Kirchenglocke in der Lobby
  Mit dem Bau einer Wegeverbindung Paramaribo-Paranam zum Brokopondo-Stausee im Jahre 1968 wurde Berg en Dal erstmals über den Landweg erschlossen. Damit begann die Abwanderung der Bewohner nach Paramaribo, die von 1986 bis 1992 mit dem sogenannten Dschungelkrieg in Suriname ihren negativen Höhepunkt erreichte, als Berg en Dal praktisch unbewohnt war.

  Über Jahrzehnte blieb die ehemalige, ca. 2.400 Hektar (ungefähr hälftig beidseitig vom Suriname) große Plantage, bis auf illegale Goldgrabungsaktivitäten am Blauen Berg ungenutzt. Im Jahre 2003 gab dann der Eigentümer, die C. Kersten & Co N.V. in Absprache mit der Mutterorganisation, der Moravian Church Foundation in Amsterdam eine Machbarkeitsstudie für eine touristische Nutzung in Auftrag.

  Nach der positiv ausgefallenen Studie und Sicherung der Finanzierung setzte Anfang August 2007 Präsident Ronald Venetiaan den ersten Spatenstich zum Bau des ehrgeizigen Öko-Projektes Berg en Dal. Bis Ende 2008 wurden hier 45 Lodges, ein Schwimmbad, ein Restaurant, eine Bar, medizinische Einrichtungen und Konferenzgebäude gebaut. Insgesamt wurde das Projekt mit 8 Millionen US-Dollarveranschlagt und es war die erste Großinvestition in den Tourismus im Binnenland von Suriname. Hauptfinanzier war mit 6,5 Millionen US-Dollar die Interamerikanische Entwicklungsbank (IDB). Daneben gibt der Eigentümer CKC sogenannte „Grüne Anteile“ für Kapitalanleger zur Finanzierung des Öko-Projektes aus.

  Am 20. Dezember 2008 erfolgte dann die offizielle Eröffnung des Berg en Dal Eco & Cultural River Resort, die ebenfalls durch Präsident Venetiaan vorgenommen wurde. Das Resort bietet an maximal 150 Personen Übernachtungsmöglichkeiten.

  Kirchenglocke
  Seit 2015 steht im Eingangsbereich des Resort die Kirchenglocke der letzten, im Jahre 1912 gebauten Kirche von Berg en Dal. Die Glocke war ein Geschenk der Herrnhuter Brüdergemeine in Sachsen. Das hölzerne Kirchengebäude brach im Dezember 2003 in sich zusammen und die Glocke ist das einzige Überbleibsel.

  Überschwemmung
  Wegen des hohen Wasserstandes im Brokopondo-Stausee mussten die Entwässerungsventile geöffnet werden. Hierdurch lief im April 2022 auch ein Großteil von Berg en Dal und der Touristenanlage unter Wasser.

• Tag 4:  06.10.2025    Grenzübertritt nach Französisch Guinea  |  428   French Guinea

  Fahrt nach Kourou dem  Startgelände der Ariane Mission

  Kourou ist eine Stadt mit 24.470 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im französischen Übersee-Département Französisch-Guayana, etwa 60 km nordwestlich der Hauptstadt Cayenne an der Küste des Atlantik, im Norden Südamerikas, gelegen.

  Tourismus
  Kourou ist ein Zentrum des lokalen Tourismus und ist vor allem durch den außerhalb der Stadt liegenden Weltraumbahnhof Centre Spatial Guyanais der ESA bekannt geworden.

  Verkehr
  Kourou liegt an der Nationalstraße N 1, die von der Hauptstadt Cayenne entlang der Atlantikküste nach Westen Richtung Paramaribo (Suriname) führt.

  In Kourou existieren keine öffentlichen Verkehrsmittel. Fahrten in andere Städte sind nur mit privaten Fahrzeugen oder Sammeltaxis möglich.

  Knapp westlich der Stadt liegt das Aérodrome de Kourou, ICAO-FlugplatzcodeSOOK.

  Zu Nachbarinseln
  Für Ausflüge auf die nahegelegene Inselgruppe Îles du Salut stehen einige wenige private Boote im Hafen von Kourou zur Verfügung, die die Inseln, je nach Wetter, täglich anfahren.

  Weltraumbahnhof
  Der Raketenstartplatz Kourou entstand 1965. Er sollte den Raketenstartplatz Hammaguir (in Algerien, auf etwa 31° Nord) ersetzen, welcher aus politischen Gründen aufzugeben war. Von Kourou aus starteten ab Ende der 1960er Jahre französische Höhenforschungsraketen und der Satellitenträger Diamant. Auch fand hier ein misslungener Startversuch der Europa-2-Rakete statt. Am 24. Dezember 1979 startete die erste Ariane. Bis Mitte Februar 2003 starteten Ariane-4- und -5-Raketen, danach nur noch Ariane-5-Raketen von Kourou aus ins All.

  Seit 2011 startete die Betreibergesellschaft Arianespace auch russische Raketen vom Typ Sojus und die kleinere europäische Rakete Vega von Kourou aus. Am 21. Oktober 2011 wurden hier die ersten beiden Galileo-Satelliten ins All geschickt. Kourou wurde vor allem wegen seiner Lage nahe am Äquator (rund 5° Nord) gewählt, da hier die höchste Umfangsgeschwindigkeit der Erde das Erreichen eines Orbits begünstigt.

  Im Juli 2024 startete die erste Ariane 6 von Kourou.

  Geschichte

  In der Nähe von Kourou liegt die Teufelsinsel (fr. Île Du Diable), die in früheren Zeiten durch die dortige französische Gefangenenkolonie und vor allem auch durch den Roman „Papillon“ bekannt wurde. Außerdem verbüßten dort Alfred Dreyfus und der letzte deutsche Kriegsgefangene des Ersten Weltkrieges, Alfons Paoli Schwartz, ihre Haft.

• Tag 5:  07.10.2025    Besuch der ESA (Ariane Zentrum)  |  251   French Guinea

  Besuch der ESA und am Mittag Weiterfahrt und Grenzü bertritt nach Oiapoque Brasilien

  Weltraumbahnhof
  Der Raketenstartplatz Kourou entstand 1965. Er sollte den Raketenstartplatz Hammaguir (in Algerien, auf etwa 31° Nord) ersetzen, welcher aus politischen Gründen aufzugeben war. Von Kourou aus starteten ab Ende der 1960er Jahre französische Höhenforschungsraketen und der Satellitenträger Diamant. Auch fand hier ein misslungener Startversuch der Europa-2-Rakete statt. Am 24. Dezember 1979 startete die erste Ariane. Bis Mitte Februar 2003 starteten Ariane-4- und -5-Raketen, danach nur noch Ariane-5-Raketen von Kourou aus ins All.

  Seit 2011 startete die Betreibergesellschaft Arianespace auch russische Raketen vom Typ Sojus und die kleinere europäische Rakete Vega von Kourou aus. Am 21. Oktober 2011 wurden hier die ersten beiden Galileo-Satelliten ins All geschickt. Kourou wurde vor allem wegen seiner Lage nahe am Äquator (rund 5° Nord) gewählt, da hier die höchste Umfangsgeschwindigkeit der Erde das Erreichen eines Orbits begünstigt.

  Im Juli 2024 startete die erste Ariane 6 von Kourou.

  Oiapoque, amtlich portugiesisch Município de Oiapoque, ist eine Kleinstadt mit großem Gemeindegebiet im äußersten Norden Brasiliens im Bundesstaat Amapá. Die Bevölkerungszahl wurde 2022 auf 27.482 Einwohner geschätzt, die Oiapoquenser (oiapoquenses) genannt werden und auf einer Gemeindefläche von rund 23.034,4 km² leben, der zweitgrößten Fläche der 16 Munizipien des Bundesstaates.[2] Wirtschaftlich bedeutend ist sie vor allem als Grenzstadt nach Französisch-Guayana, von dem die Stadt durch den Oiapoque-Fluss getrennt ist. Die Entfernung zur Hauptstadt Macapá beträgt 550 km.

  Geschichte
  Obwohl die Region schon im 16. Jahrhundert von europäischen Seefahrern betreten wurde, war sie bis weit ins 19. Jahrhundert praktisch nur von den Waiãpi-Indianern besiedelt, aus deren Sprache auch der Name der Gemeinde stammt. Viel ist von dieser Epoche nicht bekannt, außer dass die erste Ortschaft auf dem Gebiet den Namen Martinica nach dem weißen Erstbesiedler Emile Martinic trug. 1907 errichtete die brasilianische Regierung im Gemeindegebiet eine Strafkolonie für politische Häftlinge, die Colônia Militar, die später in der bis heute bestehenden Militärbasis im Distrikt Clevelândia do Norte konzentriert wurde.

  Erst am 23. Mai 1945 wurde die Gemeinde endgültig gegründet und die vorherige Zone aus dem Munizip Amapá, das zu dem Zeitpunkt Hauptstadt des neugegründeten Staates war, ausgegliedert.[3]

  In der geschichtlichen und geographischen Literatur erfuhr das Toponym zahlreiche Schreibvarianten, darunter Guayapoco, Hiapoco, Iapoc, Iapoco, Japoc, Japoco, Oiapoc, Ojapoc, Ouarypoco, Ouayapoco, Oujapoc, Ouyapoc, Ouiapok, Ouayapoco, Ouyapok, Oviapoc, Oyapoc, Oyapoco, Oyapock oder Oyapok.

  Östlich des Hauptortes und stromaufwärts liegen die Indianerschutzgebiete Terra Indígena Galibi und Terra Indígena Uaçá (I und II) mit rund 7000 bzw. 470.000 Hektar, in denen die Festlandskariben Galibi de Oiapoque, Galibi-Marworno und Karipuna sowie die arawaksprechenden Palikur leben.[4] Im Osten ist auch der Nationalpark Cabo Orange(Parque Nacional Cabo Orange) Teil des Gemeindegebiets. Südwestlich schließt sich der Nationalpark Tumucumaque an. Das Biom ist überwiegend tropischer Tieflandregenwald.

  Geographie
  Umliegende Gemeinden sind Serra do Navio, Calçoene, Laranjal do Jari und Pedra Branca do Amapari sowie Saint-Georges und Camopi in Französisch-Guayana.

  Klima
  Die Gemeinde hat tropisches Klima, Am nach der Klimaklassifikation nach Köppen und Geiger. Die Durchschnittstemperatur beträgt 25,9 °C. Die durchschnittliche Niederschlagsmenge liegt bei 3309 mm im Jahr.

   

• Tag 6:  08.10.2025    Fahrt von Oiapoque nach Macapa  |  589   Brasilien

  589 km Fahrt nach Macapa -  das wird ein Höllenritt !!

  Macapá, amtlich Município de Macapá, ist die Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Amapá. Sie liegt im Norden des Landes direkt am Äquator und der Mündung des Amazonas, nördlich der Insel Marajó. Macapá hatte 442.933 Einwohner (Stand 2022, Volkszählung des IBGE[2]) auf einer Fläche von etwa 6564 Quadratkilometern (Stand 2019). Die Bevölkerungsdichte beträgt damit 67 Einwohner pro Quadratkilometer. Die Bevölkerungszahl wurde vom IBGE 2024 auf 487.200 Einwohner geschätzt, die Macapaenser genannt werden. Die Großstadt ist Zentrum der Metropolregion Macapá.

  Geschichte
  1738 wurde die Befestigungsanlage Fortaleza de São José de Macapá errichtet, um die sich eine Siedlung bildete. Diese wurde am 2. Februar 1758 zur Vila de São José de Macapáerhoben, was als eigentliches Gründungsdatum gilt. Am 6. September 1856 erhielt die Siedlung den Status einer Stadt unter dem Namen Cidade de Macapá und ist heute ein Munizip.[3]

  Stadtverwaltung
  Bei den Kommunalwahlen in Brasilien 2016 wurde Clécio Luis des Rede Sustentabilidade(REDE) für die Amtszeit von 2017 bis 2020 zum Stadtpräfekten (Bürgermeister) gewählt. Er wurde bei den Kommunalwahlen in Brasilien 2020 durch den Wahlsieg von Antônio Furlan, der der Partei Cidadania angehört, für die Amtszeit von 2021 bis 2024 abgelöst.[4][5]

  Die kommunale Legislative liegt bei einem Stadtrat aus 23 gewählten Vertretern (vereadores) in der Câmara Municipal.

• Tag 7:  09.10.2025    Verschiffung !  |  24   Brasilien

  Wegen mangelnden Strassen verschiffen wir die Fahrzeuge für 2 Tage und 2 Nächte !

• Tag 8:  10.10.2025    Mücken zählen auf dem Schiff  |  0   Brasilien

  Faulenzen - Mücken oder die Stiche zählen - hoffentlich gibt es Bier an Bord

• Tag 9:  11.10.2025    Ankunft in Santarem und Weiterfahrt nach Itaituba  |  366   Brasilien

  "nur" 366 km....... Unser Fahrt führt uns via Fordlandia* nach Itaituba.

  *Fordlandia:

  Geschichte:
  In den 1920er Jahren erwarb die Ford Motor Company ein 10.000 km² großes Stück Urwald am Rio Tapajós in Amazonien, um eine Kautschukplantage zu errichten. Zu dieser Zeit wurde der Rohstoff für Autoreifen nur auf natürlichem Wege gewonnen und Ford wollte im Sinne einer vertikalen Rückwärtsintegration seines Unternehmens möglichst unabhängig von der Produktion aus dem damals britischen Malaysia werden. 1928 wurde eine US-amerikanische Kleinstadt für 8.000 einheimische Arbeiter mit Kraftwerk, Schwimmbad, Kino, Feuerwehr und einem Krankenhaus errichtet. Über die Flüsse Tapajós und Amazonas sollten die Produkte in alle Welt verschifft werden, unter anderem nach São Paulo, wo sich eine Ford-Fabrik befand.

  Fehlmanagement
  Die Landschaft ist hügelig und unfruchtbar, und keiner von Fords Managern hatte die nötigen Kenntnisse in tropischer Landwirtschaft. Die Gummiplantage wurde nie ein Erfolg, nicht nur, weil die Kautschukbäume zu eng beieinander standen, statt, wie in Brasilien üblich, mit großem Abstand zueinander angebaut zu sein. Vor allem konnten sich die einheimischen Arbeiter nicht an die Arbeitsbedingungen gewöhnen. Sie sollten wie in einer US-amerikanischen Kleinstadt leben, z. B. Ausweiskarten tragen, Arbeitszeiten wie in Nordamerika (von 6 bis 15 Uhr) einhalten und sich an die US-amerikanische Lebensweise gewöhnen, inklusive US-amerikanischem Essen wie Hamburger und einem Rauch- und Alkoholverbot. Im Dezember 1930 gab es einen Aufstand, der sich gegen die vorgeschriebenen Lebens- und Ernährungsregeln wandte. Dieser wurde vom brasilianischen Militär niedergeschlagen. Die Regierung wurde gegenüber den ausländischen Investoren zunehmend misstrauisch und unterstützte das Projekt nicht weiter. Ford machte in Belterra weiter flussabwärts in flacherem Gelände noch einen Versuch. Die Produktion von Kautschuk lief aus verschiedenen Gründen nie richtig an, und es wurden außer ein paar Proben keine nennenswerten Mengen zu Ford in die USA gesandt.[2] Ein Hauptgrund für das Scheitern war der Befall der Kautschukbäume mit der Südamerikanischen Blattfallkrankheit (auch Südamerikanischer Mehltau), die durch den in asiatischen Kautschukanbaugebieten nicht vorkommenden Pilz Microcyclus ulei verursacht wird.[3]

  Das Ende
  Bis zum Jahr 1945 wurde der Synthesekautschuk entwickelt, und Ford stellte sofort alle Zahlungen ein. Sein Enkel Henry Ford II verkaufte die Stadt für 250.000 US-Dollar an Brasilien, nachdem über 25 Millionen US-Dollar investiert worden waren. Die Anlagen wurden eine Weile weiterhin gewartet, aber bald schafften es die 800 Einwohner nicht mehr, den Verfall aufzuhalten.

  Noch 1944 drehte Walt Disney einen Werbefilm für das Projekt mit dem Namen The Amazon awakens.

  Als Film von Galileo:

  https://www.youtube.com/watch?v=eP05kAKOcbg

• Tag 10:  12.10.2025    Fahrt zum Jacareacanga Nationalpark  |  393   Brasilien

  Die Fahrt führt uns in die Wildniss des Amazonas Nationalparks

  Jacareacanga ist eine Gemeinde im Bundesstaat Pará im Norden Brasiliens. Es liegt im Zentrum Südamerikas.[2][3][4][5]

  Erhaltung
  Die Gemeinde umfasst den 739.806 Hektar (1.828.100 Acres) großen Crepori National Forest, der 2006 angelegt wurde.[6] Es umfasst 14 % des 1.988.445 Hektar (4.913.550 Acres) großen Tapajós-Umweltschutzgebiets, das 2006 gegründet wurde.[7] Es umfasst einen Teil des Amaná National Forest, einer 539.571 Hektar (1.333.310 Acres) großen, nachhaltig genutzten Naturschutzeinheit, die 2006 gegründet wurde.

  Indigene Gebiete
  Die Gemeinde umfasst das 126.000 Hektar (310.000 Acres) große indigene Territorium Sai Cinza, das 1991 gegründet wurde. Es umfasst einen Teil des 2.382.000 Hektar (5.890.000 Acres) großen indigenen Territoriums Mundurucu, das 2004 gegründet wurde. Im Falle einer Genehmigung würde es einen Teil des Stausees des geplanten Chacorão-Staudamms am Tapajós enthalten. Bis 2010 hatte Eletronorte jedoch keine Registrierung bei der Nationalen Elektrizitätsbehörde beantragt, um Machbarkeitsstudien für das Wasserkraftwerk Chacorão zu starten, da der Damm Teile der indigenen Gebiete Mundurucu und Sai Cinza überfluten würde. Ein Sprecher sagte, dass es ohne ein Dekret zur Regelung der Verfassung keine Möglichkeit gäbe, Projekte in indigenen Gebieten durchzuführen

• Tag 11:  13.10.2025    Weiterfahrt nach Apui  |  274   Brasilien

  Lage und Verkehrsanbindung
  Die Gemeinde liegt im äußersten Südosten des Bundesstaates und grenzt an die Bundesstaaten Pará und Mato Grosso. Sie liegt am rechten Ufer des Rio Juma, einem der Quellflüsse des Rio Aripuanã. Durch das Gebiet der Gemeinde und den Hauptort führt die BR-230, bekannter als Transamazônica. Im Hauptort Apuí zweigt die AM-174 ab, die Richtung Norden nach Novo Aripuanã führt.

  Klima
  Die Stadt hat tropisches Regenwaldklima, Af nach der Klimaklassifikation nach Köppen und Geiger. Die Durchschnittstemperatur ist 25,7 °C. Die Niederschlagsmenge liegt im Schnitt bei 2617 mm im Jahr.

  Geschichte
  Bis 1955 gehörte das heutige Apuí zu Borba. 1950 wird der Distrikt Foz do Aripuanã, gegründet und 1955 als Novo Aripuanã aus den Munizipien Borba und Manicoréausgegliedert. In dieser Zeit hatten sich zahlreiche Kolonisten aus dem Süden Brasiliens in der Region angesiedelt. Im Jahr 1983 wird Apuí zunächst als Distrikt aus den Munizipien Novo Aripuanã und Borba ausgegliedert und 1987 selbst zum Munizip erhoben.

  APUI

  Bevölkerung
  Nach der Zählung von 2010 lebten auf dem Gebiet der Gemeinde 18.007 Menschen, 10.595 davon im urbanen Bereich, 7412 im ländlichen Bereich. 9308 definierten sich als Farbige, 6735 als Weiße, 1533 als Schwarze, 360 als Asiaten und 71 als Indigene. 5532 Menschen waren unter 14 Jahre alt, 3563 zwischen 15 und 25. Dabei liegt die Zahl für die Altersgruppe zwischen 0 und 4 Jahren niedriger als für die Altersgruppe von 20 bis 24 Jahre.

  Wirtschaft
  Im Jahr 2019 betrug das BIP 10.337 Real pro Kopf. 1250 Personen oder 5,6 % der Bevölkerung waren als beschäftigt gemeldet.[2] Landwirtschaft ist der größte Wirtschaftszweig mit einem Anteil von 58 Millionen Real, gefolgt von Dienstleistungen mit 44,5 Millionen Real und Industrie mit 19,8 Millionen Real. Der größte Einzelposten sind staatliche Leistungen wie Verwaltung, Bildung und öffentliche Gesundheit mit 96 Millionen Real.

• Tag 12:  14.10.2025    Fahrt nach Humaita  |  400   Brasilien

  HUMAITA

  Politik
  Stadtpräfekt (Bürgermeister) ist nach der Kommunalwahl 2020 für die Amtszeit 2021 bis 2024 Dedei Lobo (mit vollem Namen José Cidenei Lobo do Nascimento) des PSC, der bereits von 2013 bis 2016 Stadtpräfekt war.

  Die Legislative liegt bei einem Stadtrat (Câmara Municipal) aus 15 gewählten Vertretern.

  Geschichte
  Die ersten Bewohner des Gebiets des heutigen Humaitá waren Indigene Torá am Rio Maici, Tenharim am Rio Marmelo, Paratintin, Pama, Arara und Mura am Rio Madeira. 1693 gründeten Jesuiten die Mission São Francisco am Rio Preto, einem Zufluss des Rio Madeira. 1885 wurde der Distrikt São Francisco de Madeira gegründet, zunächst als Untereinheit des Munizips Manicoré. 1888 wurde der Sitz nach Humaitá mit gleichzeitiger Namensänderung verlegt, Humaitá wurde aus der Gemeinde Manicoré ausgegliedert und erhielt 1892 selbst den Status eines Vila und 1894 Stadtrechte als Cidade.

  Indigene
  Auf dem Gebiet von Humaitá liegen sieben Terras Indígenas, die alle den Anerkennungsprozess abgeschlossen haben. In ihnen leben Indigene der Ethnien Jia Hui, Tenharim, Parintintin, Apurinã, Torá, Pirahã sowie Isolierte Völker des Rio Maici in der Terra Indígena Pirahã.[4] Die beiden Terras Indígenas der Tenharim werden durch die BR-230getrennt, sodass die Transamazônica über viele Kilometer durch das Gebiet der Indigenen verläuft, was immer wieder zu Konflikten führt.

  Nationalparks
  Der Nationalpark Parque Nacional dos Campos Amazônicos grenzt östlich an die Terra Indígena Tenharim Marmelos und reicht in die Munizipien Manicoré, Novo Apurinã im Bundesstaat Amazonas, Machadinho D’Oeste in Rondônia sowie Colniza in Mato Grosso.

  Das Naturschutzgebiet Floresta Nacional de Humaitá (Nationalwald Humaitá) gehört zur Kategorie Flona und untersteht dem ICMBio. Es grenzt westlich an die Terra Indígena Tenharim Marmelos, sodass die beiden Schutzgebiete die Terra Indígena umgeben.

  Konflikte
  TI Tenharim Marmelos
  Am 26. Dezember 2013 kam es zu gewalttätigen Zusammenstößen in Humaitá. Schon am Vortag waren Tausende auf die Straße gegangen, hatten demonstriert und schließlich Gebäude der Indigenenschutzbehörde FUNAI in Brand gesetzt, weil drei Bewohner von Humaitá auf der Fahrt durch die Terra Indigena Tenharim Marmelo verschwunden waren. Die Polizei vermutete eine Racheaktion der Tenharim, nachdem wenige Tage vorher der Kazike Ivan Tenharim tot aufgefunden wurde und Verletzungen aufwies, die auf Schläge schließen ließen. Der Mob machte sich auf den Weg und setzte die Demonstration vor dem Zugang zum indigenen Dorf fort. Hunderte drangen bewaffnet und mit Pick-ups in das Territorium ein, um die drei Vermissten zu suchen. Die indigene Bevölkerung floh und musste schließlich von der Polizei geschützt und in Sicherheit gebracht werden. Im Februar 2014 verhaftete die Polizei sechs Tenharim, darunter zwei Söhne von Ivan Tenharim, und erhob im März Anklage. Im November 2015 ließ die Polizei die Verdächtigen, die immer ihre Unschuld beteuerten, auf Betreiben der FUNAI unter Auflagen frei. Ein Prozess erfolgte bis heute nicht (Stand 2021).

  Angriff auf IBAMA, ICMBio und Exército
  Am Abend des 27. Oktober 2017 griff eine Menschenmenge Gebäude der Umweltbehörden IBAMA und ICMBio an und setzte sie in Brand. Auch wurde die Marinebasis angegriffen, auf die sich die Mitarbeiter der Umweltbehörden geflüchtet hatten.  Am 28. Oktober 2017 wurde bekannt, dass die Angreifer auch ein Schiff der IBAMA in Brand gesetzt hatten, auf das sich mehrere Mitarbeiter geflüchtet hatten. Der Angriff gilt als Racheantwort von illegalen Goldgräbern gegen die Behörden, weil zuvor die IBAMA mehrere Schiffe der Goldgräber im Schutzgebiet am Rio Madeira nach den gesetzlichen Vorgaben verbrannt hatte. Am 30. Oktober 2017 wurde bekannt, dass die Polizei gegen lokale Politiker wegen der Angriffe ermittelte. Am 27. März 2018 wurden zehn Politiker wegen der Angriffe festgenommen, darunter Bürgermeister Herivâneo Seixas (PROS) und der Präsident des Stadtrats, Radequarque Chaves (PSD).

  Bildung
  Humaitá hatte 2000 eine Analphabetenquote bei den über 25-Jährigen von 40,9 %, die sich bei der Volkszählung 2010 bereits auf 22,8 % reduziert hatte.

• Tag 13:  15.10.2025    Fahrt nach Tupana Lodge in der Pampa  |  512   Brasilien

  Ca. 178 km südlich von Manaus liegt die Amazon Tupana Lodge in einem besonders artenreichen Biosphären-Reservat am Schwarzwasserfluss Rio Tupana. Die Anreise über Land und Wasser führt am „Meeting of the Waters“, dem Zusammenfluss des Rio Negro mit dem Rio Solimões, vorbei.

  Die Lodge bietet insgesamt 12 Zimmer mit Ventilator, Moskitonetzen und eigenem Bad mit warmer Dusche. Es gibt 6 Standardzimmer, 4 Superiorzimmer mit einer privaten Veranda mit Blick auf den Fluss und 4 Bungalows, die über eine Veranda mit Blick auf den Regenwald verfügen.

  Die rustikale Architektur der Lodge orientiert sich an der traditionellen Bauweise der indigenen Ribeirinho dieser Region. Die Einfachheit – es gibt kein Internet, keinen Mobilfunkempfang und tagsüber keinen Strom - soll den intensiven Kontakt mit der umgebenden üppigen Natur ermöglichen.

  Es gibt eine Bar und ein Restaurant, wo lokale Speisen serviert werden – die Zutaten stammen aus dem eigenen Garten, dem Fluss oder wurden von Einheimischen produziert.

  Bewertung im Tripadviser:

  Das ist eine abgewohnte, dreckige und vernachlässigte Lodge. Strom nur stundenweise. In den Holzhütten absolut stickig und heiß.

  Aber wir haben auch Betten im Auto ! Ätsch

• Tag 14:  16.10.2025    Ein freierTag in Tupana  |  0   Brasilien

  Mal sehen was da kommt.......

• Tag 15:  17.10.2025    Fahrt nach Manaus  |  184   Brasilien

  Hurra Manaus ! Ich liebe Manaus und war schon mit José Truyol hier !!

   Manaus, amtlich portugiesisch Município de Manaus, ist die Hauptstadt des größten brasilianischen Bundesstaates, des Bundesstaates Amazonas. Sie liegt an der Mündung des Rio Negro in den Amazonas. In der Zeit zwischen 1870 und 1910 wurde die Stadt durch den Kautschukboom bekannt, da die Region lange Zeit der einzige Lieferant von Kautschuk war. Heute ist der Ort vor allem der historischen Bauwerke wegen sowie als touristischer Ausgangspunkt für Ausflüge in den sehr artenreichen, die Stadt umgebenden Amazonas-Regenwald bekannt. Manaus ist Sitz des römisch-katholischen Erzbistums Manaus.Geographie
  Manaus liegt auf einer Höhe von 92 m am linken östlichen Ufer des Rio Negro, ungefähr elf Kilometer westlich des Zusammenflusses mit dem Rio Solimões im oberen Amazonasbecken inmitten des Dschungels. Der Rio Solimões wird ab hier wieder Amazonas genannt, wie schon vor der brasilianischen Grenze. Bis zur Mündung des Amazonas in den Atlantischen Ozean bei Belém sind es rund 1700 Kilometer entlang des Amazonas und 1500 Kilometer Luftlinie.

  Manaus ist Zentrum der Metropolregion Manaus, die 2007 zunächst mit den Städten Manaus, Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Itacoatiara und Careiro da Várzea gegründet wurde. 2009 kamen noch Autazes, Careiro Castanha, Itapiranga, Manaquiri und Silves dazu. Die Metropolregion Manaus fasst 2018 13 Munizips zusammen mit einer zum 1. Juli 2018 geschätzten Gesamtfläche von 127.287,789 km² und 2.631.239 Einwohnern. Dies sind 64 % der Gesamtbevölkerung von Amazonas, 14,4 % der Região Norte und 1,3 % des brasilianischen Staates.

  Manaus ist in sechs Zonen (Zona Leste, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Centro-Oeste, Zona Sul und Zona Centro-Sul), vierzehn Distrikte und 222 Stadtteile aufgeteilt. Das gesellschaftliche Zentrum der Stadt liegt im Süden in der Zona Sul direkt am Rio Negro um den Hafen im Stadtteil Centro.

  Geschichte
  Gründung und Kolonialzeit
  Der Rio Negro
  Bereits 1542 entdeckten der Spanier Francisco de Orellana und seine Reisekameraden den Rio Negro und fuhren bis zur Mündung in den Amazonas. Manaus wurde 1669 als kleines portugiesisches Fort unter dem Namen „Forte de São José da Barra do Rio Negro“ gegründet.[6]Die Bevölkerung, die sich um das Fort herum niederließ, wuchs langsam, und 1695 wurde die erste primitive Kirche errichtet.[7] Im Jahr 1787 hatte das Fort erst 301 Einwohner, darunter 243 Indigene, 47 Weiße und 11 schwarze Sklaven. Die Stadt bestand nun aus zwei „Stadtteilen“, von denen einer die alte Kirche, das Haus des Vikars und das Haus des Kommandanten des Forts beherbergten. 1791 wurde das Fort bereits Sitz des Gouverneurs, obwohl es noch kein Stadtrecht hatte. Der damalige Kommandant des Forts, Lobo d’Almada, ließ daher einen Palast für den Gouverneur von Grão-Pará und Rio Negro errichten. Da er allerdings vom Gouverneur D. Francisco de Souza Coutinho nicht dazu autorisiert worden war, wurde er später der Unterschlagung öffentlicher Gelder bezichtigt. 1804 wollte der Nachfolger von Gouverneur Coutinho die Verdienste des mittlerweile verstorbenen Kommandanten d’Almada würdigen und verlegte den Sitz der Regierung wieder nach Manaus.

  Kaiserreich
  1823 schloss sich das Kolonialgebiet Grão-Pará und Rio Negro dem Kaiserreich Brasilien an.[10]

  Am 12. April 1832 revoltierten die Soldaten des Forts unter Führung von Joaquim Pedro da Silva. Die Aufstände, bei denen der Kommandant des Forts, Joaquim Filipe dos Reis, ums Leben kam, waren durch das Ausbleiben der Soldzahlung hervorgerufen worden. Im Anschluss daran sandte die Provinzregierung von Pará Truppen, die von Domingos Simões da Cunha Bahiana angeführt wurden, um den Aufstand niederzuschlagen. Obwohl sich die Verteidigung der Provinz Rio Negro mit ungefähr 1000 Mann und 30 Kanonen auf erhöhtem Gebiet in der Nähe des Zusammenflusses von Rio Negro und Rio Solimões (Amazonas) verschanzte, waren die Truppen aus Pará siegreich.

  Im Laufe der Zeit führte die Stadt viele verschiedene Namen. Am 25. Juli 1833 wurde die Provinz Pará, zu der Manaus seit dem gescheiterten Aufstand gehörte, in drei Provinzen aufgeteilt: Grão-Pará, Alto Amazonas und Baixo Amazonas. Das Fort gehörte der Provinz Alto Amazonas (Oberer Amazonas) an, wurde mit der Aufteilung zum Dorf und hieß nun zum ersten Mal Manaus. Im Folgenden konnte das Dorf eine eigene administrative und judikative Struktur aufbauen.

  Am 24. Oktober 1848, der heute als Geburtstag der Stadt gilt, erhielt Manaus per Gesetz den Stadtstatus – damals allerdings unter dem Namen „Cidade da Barra do Rio Negro“ – obwohl es noch nicht viel gab, was eine Stadt ausmacht. Zum Beispiel fehlte ein öffentliches Schulsystem. Am 4. September 1856 nannte sie der Gouverneur Herculano Ferreira Pena schließlich wieder Manaus, in Anlehnung an den Indianerstamm der Manaós. Das Wort bedeutet so viel wie „Mutter Gottes“.

  Mit einem Beschluss vom 7. Dezember 1866 war es erstmals möglich, dass Reisende und Händler aller Länder den Amazonas hinauf befahren konnten. Dies hatte enorme soziale und wirtschaftliche Erfolge zur Folge, so dass beispielsweise auch die ersten Langstreckenlinien entstanden. Ab 1877 verkehrten beispielsweise regelmäßig Schiffe zwischen Manaus und Liverpool, ab 1881 auch zwischen Manaus und New York City.

  Zwischen 1872 und 1883 kamen viele Arbeitssuchende in die Stadt, sowohl aus anderen Teilen Brasiliens als auch aus anderen Teilen der Welt. Die Exporte von Kautschuk schnellten in derselben Zeit in die Höhe, weshalb Manaus zur Zeit des Kautschukbooms reich wurde. Am 24. Mai 1884 wurde die Sklaverei in der Stadt abgeschafft.

  Republik
  Öffentlicher Markt, Manaus (1906)
  Am 21. November 1889 schloss sich die Provinz Alto Amazonas der gerade ausgerufenen Republik an. Um 1890 war Manaus die wohl am weitesten entwickelte Stadt Brasiliens. Damals nannte man die Stadt auch das „Paris der Tropen“, weil sie die einzige des Landes war, die elektrisches Licht und ein Trinkwasser- und Abwassersystem hatte. In dieser Zeit entstanden viele Gebäude wie der Justizpalast (Palácio da Justiça) oder das Theater (Teatro Amazonas), an denen sich der damalige Reichtum erahnen lässt. Manaus wurde zu einer kosmopolitischenStadt, da Fremde mit den unterschiedlichsten Berufen aus der ganzen Welt kamen und sich hier niederließen. Im Zuge dieses Wohlstands wurde auch die elektrische Straßenbahn Manauserbaut, die am 1. August 1899 eröffnet wurde. Sie war die erste Straßenbahn Brasiliens. Eine Fahrt mit ihr war relativ günstig, weshalb viele Einwohner aller Bevölkerungsschichten sie nutzten. Die Bahn existierte bis zum 28. Februar 1957.

  Platz 15. November (1906)
  Nach dem Verlust des Weltmonopols auf Kautschuk 1910 setzte der Niedergang der Stadt ein.[19]Öffentliche Gebäude verfielen wegen mangelnder Wartung, das Stromnetz fiel aus und die Straßenbahnlinie wurde stillgelegt. Der Gouverneur Plínio Coêlho setzte ein Programm für Arbeit auf, das am 23. Oktober 1951 beschlossen wurde und unter anderem auch den Freihandelshafen einschloss. Am 6. Juni 1957 wurde Manaus von Präsident Juscelino Kubitschek zur Freihandelszone (Zona Franca) erklärt. Unternehmen, die in Manaus produzieren, können ihre Rohmaterialien nun nahezu zollfrei einführen, was seit den 1970er Jahren zu einem Wirtschaftsboom und einem Wiedererwachen des öffentlichen Lebens in der Stadt führt.

  Stadtwappen
  Die Sonne am oberen Teil des Wappens (Abbildung siehe oben) trägt die Inschrift 21. November 1889, der Tag an dem sich die damalige Provinz Alto Amazonas, zu der Manaus gehörte, dem Ausruf der Republik anschloss. Die Abbildung oben links zeigt das Zusammentreffen der beiden Flüsse Rio Negro und Amazonas (Rio Solimões), das sogenannte „Encontro das aguas“ sowie zwei kleine Boote, die sich am Zusammenfluss befinden. Des Weiteren soll es auf die Entdeckung des Rio Negro durch Francisco de Orellanahinweisen. Oben rechts wird die Gründung der Stadt, beziehungsweise des „Forte de São José da Barra do Rio Negro“ dargestellt. In der Mitte des Bildes befinden sich zwei Personen, ein portugiesischer Soldat sowie eine indianische Figur. Diese symbolisieren den Frieden der Portugiesen mit den Indianern, der durch die Hochzeit einer Häuptlingstochter mit dem portugiesischen Kommandanten zustande kam. Links von ihnen sieht man das Fort mit der portugiesischen Flagge, rechts befinden sich Häuser, die die ersten Häuser der Stadt darstellen sollen. Der große untere Teil bezieht sich auf den Kautschukboom. Im hinteren Teil sieht man den Fluss, im Vordergrund einen Kautschukbaum.[28]

  Bevölkerung
  Die Bevölkerungszahl von Manaus im Juli 2021 war 2.255.903 Einwohner nach Schätzungen des IBGE.[1]Manaus ist zurzeit, basierend auf Daten von 2010, mit 1.802.014 Einwohnern, davon 51,19 % Frauen und 48,81 % Männern, die siebtgrößte Stadt Brasiliens.[29][34] Der Stadtteil „Cidade Nova“ (Neue Stadt) ist mit 500.000 Einwohnern sowohl nach Einwohnerzahl als auch nach Fläche der größte Stadtteil. Er wurde von Gouverneur José Lindoso gegründet, um Wohnraum für die Menschen zu schaffen, die auf der Suche nach Arbeit in der Zona Franca aus ganz Brasilien kamen. Das Projekt Cidade Nova war zunächst auf 1800 Häuser ausgelegt, wurde aber sehr schnell erweitert.

  Die Einwohnerzahl nahm in den letzten 50 Jahren rasant zu. Dies lag zum einen an der raschen industriellen Entwicklung, zum anderen jedoch auch an der Geburtenrate von 4,74 Kindern pro Frau. Waren es im Jahr 1970 noch gerade mal 300.000 Einwohner, so wuchs die Bevölkerung über 800.000 Einwohner 1985 und 1.025.979 im Jahr 1990 auf den heutigen Stand, der 60 % der Bevölkerung des Staates Amazonas ausmacht. Laut dem IBGE sind 58 % der heutigen Einwohner Mischlinge oder Caboclos, also Nachfahren verschiedener ethnischer Gruppen. 34 % sind weiß, 3 % dunkelhäutig und 4 % stammen von den Ureinwohnern ab. Die Asiaten stellen mit 0,1 % eine sehr kleine Minderheit dar.

  Die Einwohnerdichte beträgt im bebauten Stadtgebiet 3914 Einwohner pro Quadratkilometer, betrachtet man das gesamte 11.401 Quadratkilometer große Stadtgebiet, kommt man auf einen Wert von 148. Der für eine Großstadt relativ niedrige Wert rührt unter anderem auch daher, dass es nur sehr wenige, kleinere Hochhäuser gibt.

  Die Lebenserwartung ist mit 73 Jahren im Vergleich zum Rest Brasiliens relativ hoch, während die Kindersterblichkeitsrate bei Kindern bis fünf Jahren bei 2,27 % liegt. 3,37 % der Einwohner sind Analphabeten.

  86,9 % der Haushalte sind an das städtische Stromnetz angeschlossen, 74,61 % an die Abwasserentsorgung, 68,61 % an die Wasserversorgung und 96,54 % an die Müllabfuhr. Allerdings wird auch Abfall in ungesicherten Halden nördlich der Stadt abgelagert. Eine positive Entwicklung sind hohe Investitionen in die Infrastruktur wie beispielsweise im Jahr 2002 in eine neue Kläranlage für 500.000 Einwohner. Die zuvor betriebene Anlage war nach kurzem Betrieb ausgefallen und für viele Jahre ohne Funktion.

  Religion
  Beim Census von 2010 erklärten sich noch 57,32 % als katholisch, 32,27 % als evangelisch. Dabei lag der Anteil an Evangelischen und Evangelikalen um die Hälfte höher als im Landesdurchschnitt. Die Zahl der Katholiken schrumpft landesweit um 1,2 % im Jahr, die der Zahl der Evangelischen und Evangelikalen steigt um 0,8 %. Während angenommen wird, dass brasilienweit die Zahl der Evangelischen die der Katholiken 2032 übersteigen wird, ist das für den Norden des Landes, wo die Evangelischen bei 46 % und die Katholiken bei 45 % liegen, schon seit 2019 Realität. Andere Religionen wie der Islam, afrobrasilianische Religionen (zum Beispiel Candomblé) oder Sekten treten nur vereinzelt auf.

  Wirtschaft und Infrastruktur
  Die Stromversorgung erfolgt durch Amazonas Energia S.A., einem Konsortium aus Oliveira Energia und der Atem S.A., die Wasserversorgung der Stadt durch Aguas de Manaus S.A., die zu Aegea Saneamento gehört, nachdem beide Bereiche 2018 privatisiert wurden.

  Die Müllabfuhr sowie die Straßenreinigung werden von der Stadtverwaltung durchgeführt. Der Müll wird zwar nicht von den Haushalten getrennt, sondern komplett abgeholt, allerdings gibt es bereits mehrere Unternehmen auf dem Sektor Plastik, Papier und Aluminium, die Recycling betreiben. Zum Teil kaufen diese Unternehmen sogar Abfall auf und sortieren ihn, um ihre Versorgung an Rohstoffen zu garantieren.

  Schienen- und Straßenfernverkehr
  Außer den Straßen zu den kleineren umliegenden Städten ist Manaus mit dem Straßennetz Brasiliens verbunden durch die BR-174 (nach Boa Vista, die Hauptstadt des Nachbarstaates Roraima; sie führt als einzige Überlandverbindung von Brasilien nach Venezuela), die BR-319 beginnt (oder endet) hier und führt nach Porto Velho. Zwei Bundesstraßen verlaufen entweder nach Osten (AM 010 nach Itacoatiara) oder nach Westen (AM 070 nach Manacapuru).

  Ansonsten ist Manaus nur per Schiff oder Flugzeug erreichbar. Regelmäßige Schiffsverbindungen den Amazonas entlang gibt es zum Beispiel in die Städte Parintins, Santarém und Belém.

  Ein Bau von weiteren Straßen ist derzeit nicht geplant. Eine Ausnahme bildet die Transamazônica, die sogar teilweise schon fertiggestellt wurde, aber in der Umgebung von Manaus vom Urwald wieder überwuchert wurde. Auf den Bau weiterer Straßen wurde bisher aus mehreren Gründen verzichtet: Zum einen leisten Umweltschützer und IBAMA heftigen Widerstand, da für den Straßenbau eine Abholzung von großen Regenwaldflächen nötig wäre. Weiterhin sind die natürlichen Umstände sehr widrig, da die Flüsse in der Region sehr breit sind und in der Regenzeit weite Teile des Urwalds überschwemmen. Außerdem ist Manaus durch seine Abgeschnittenheit vom Rest Brasiliens eine relativ sichere Stadt und möchte diesen Status durch den Anschluss an das Straßennetz nicht aufgeben. Letztendlich sind die Entfernungen zu den nächsten Großstädten sehr groß, so dass sich ein Ausbau der Schifffahrt und des Flughafens eher anbietet. Aus denselben Gründen gibt es auch keine Eisenbahnlinie. In der Region gibt es nur die Madeira-Mamoré-Eisenbahn, die allerdings keine Anbindung an Manaus hat.

  Im Jahr 2008 wurde mit dem Bau einer ca. 3,5 km langen Brücke über den Rio Negro begonnen, um die bestehende Fährverbindung nach Manacapuru und Iranduba abzulösen. Die Ponte Rio Negro wurde am 24. Oktober 2011 feierlich eingeweiht. Neben der Brücke wurden auf beiden Seiten des Flusses auch rund 7,4 Kilometer neue Zufahrtsstraßen geschaffen.

  Die Stadt wird auch als „Paris dos Trópicos“ („Paris der Tropen“) und als „Metrópole da Amazônia“ („Metropole von Amazonien“) bezeichnet.

  Klima
  Aufgrund der Nähe zum Äquator (3° südliche Breite) gibt es im jahreszeitlichen Verlauf nur geringe Änderungen in der Tageslänge. Deshalb werden an Stelle der vier Jahreszeiten nur Trocken- und Regenzeit unterschieden. Es herrscht feucht-tropisches Klima, das heißt, es ist ganzjährig sehr heiß und die Luft ist sehr feucht. Während der Regenzeit von Dezember bis Mai gehen fast täglich starke Schauer nieder. Die Niederschlagsmenge pro Jahr beträgt 2272 Millimeter, was dem zwei- bis fünffachen des in Deutschland erreichten Werts entspricht. Die Luftfeuchtigkeit beträgt nachts mindestens 95 % und ist auch tagsüber oft sehr hoch, so dass die Lufttemperatur vom Menschen als noch wärmer wahrgenommen wird, als sie tatsächlich ist (siehe Gefühlte Temperatur). Die Durchschnittstemperaturen der einzelnen Monate eines Jahres variieren nur sehr leicht zwischen 26 und 28 °C. Die Tageshöchsttemperaturen liegen meistens zwischen 30 und 40 °C, während nachts Temperaturen zwischen 20 und 30 °C erreicht werden.

  Regenfälle im Anden-Hochland Kolumbiens und Perus verursachen starke Schwankungen des Wasserstandes des Solimões und zu einem geringeren Teil des Rio Negros, der aber aufgrund des Rückstaus ebenfalls anschwillt. Unterschiede von bis zu 14 Meter werden zwischen der Hochwasserperiode von März bis Juli und der Niedrigwasserperiode von August bis Februar erreicht. Eine Skala im Hafen von Manaus zeigt die Stände der verschiedenen Jahre. Von Hochwasser spricht man in Manaus ab einem Pegel von 27,50 Metern, von schwerem Hochwasser ab einem Pegel von 29,00 Metern. 2021 erreichte das Hochwasser den historischen Rekord von 30,02 Metern. Acht der zwölf schwersten Hochwasserereignisse der letzten hundert Jahre fallen in die vergangenen 15 Jahre.

  Hafen

  Die Kais und Docks des Hafens sind schwimmende Docks, da der Wasserstand zwischen Regen- und Trockenzeit zum Teil um bis zu vierzehn Meter schwankt. Sie sind 300 Meter lang und wurden zwischen 1900 und 1902 von englischen Ingenieuren von B. Rymkiewicz & Comp. erbaut.[45] Heute stehen sie unter Denkmalschutz. Nach der Eröffnung des Hafens entwickelte er sich sehr schnell zum Zentrum der Stadt, wo sich Cafés, Bars, Restaurants, Modeboutiquen und englische Importunternehmen niederließen. Auch heute noch ist der Hafen das Zentrum der Stadt, in dessen Nähe sich viele Einkaufsmöglichkeiten befinden.

  Der Hafen ist der bedeutendste Umschlagplatz für Waren in der Amazonasregion, da es nur wenige Straßen und keine Eisenbahnlinie gibt. In den typischen mehrstöckigen Amazonasbooten werden sowohl Waren als auch Passagiere befördert. In Kooperation mit Ecuador wird an einer Alternative zum Panamakanal gearbeitet. Über die multimodale Achse Manta-Manaus sollen Güter von der Pazifikküste über die Anden auf dem Landweg und entlang des Amazonas 30 Tage früher ankommen.

  Anfang der 1960er Jahre wurde der Hafen für den Containerverkehr erweitert, denn aufgrund der Breite und Tiefe des Flusses können Hochseeschiffe problemlos bis Manaus fahren. Seitdem gibt es, neben den zum Teil recht improvisiert wirkenden Anlegestellen der Amazonasboote, einen gut ausgebauten Hochseehafen, der von Kreuzfahrtschiffen und Container-Frachtern angelaufen wird. Der schwimmende Hafenanleger gilt als Meisterleistung der Ingenieurskunst, da er einen ganzjährigen Betrieb erlaubt.

  Bildung
  Manaus beherbergt zahlreiche Bildungsinstitutionen, sowohl staatlicher als auch privater Natur. Die bekannteste Oberschule des Sekundarschulbereichs ist die Fundaçao Nokia, die mitten im Industriegebiet liegt. Die bekannteste und größte Universität ist die staatliche Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

  Ein Faultier im Campus der Universität UFAM
  Die Universidade Federal do Amazonas bietet sowohl technische Studiengänge wie etwa Elektrotechnik oder Informatik als auch Medizin, Jura, Biologie und viele Fächer auf Lehramt an. Sie wurde am 17. Januar 1909 unter dem Namen Escola Universitária Livre de Manáosgegründet. Damit war sie die erste Universität Brasiliens. Am 13. Juli 1913 wurde sie in Universidade de Manaós, also Universität von Manaós, umbenannt.[47] Am 13. März 1964 wurde sie schließlich an einer neuen Örtlichkeit innerhalb der Stadt, durch den Zusammenschluss einiger Institute, darunter auch das Institut für Recht der alten Universität, per Gesetz neu gegründet. Am 17. Januar 1965 nahm die neue Universität unter dem neuen Namen „Universidade do Amazonas“ ihren Betrieb auf.[21] Erst im Jahre 2002 erhielt sie ihren heutigen Namen. Die Universidade Federal do Amazonas liegt mitten in einem Urwaldgebiet und hat, wie viele Universitäten in Brasilien, die während der Militärdiktatur gebaut wurden, nur einen Ein- und Ausgang. Diese Bauweise machte es für das Militär einfach, im Falle einer Studentenrevolte die Studenten von der Außenwelt abzuschotten. Wegen der Lage mitten im Dschungel wird der Campus nachts und am frühen Morgen von Affen, Faultieren und wild lebenden Hunden beherrscht. Auch während des Tages kann man die Urwaldbewohner beobachten.

  Wirtschaft und Zona Franca
  José Serra besucht eine Montagelinie von Honda im Polo Industrial de Manaus.
  Nach dem Ende des Kautschukbooms lag die Wirtschaft in Manaus am Boden. Deshalb wurde 1957 die Freihandelszone (Zona Franca de Manaus) geschaffen, in der den Unternehmen als Ausgleich für die ungünstige Verkehrslage Steuer- und Zollvergünstigungen gewährt werden. Aufgrund dieser Vergünstigungen ließen sich mehr als 450 Unternehmen in der Stadt nieder und schufen so ungefähr 120.000 direkte und weitere 350.000 indirekte Arbeitsplätze.[29] Außerdem kann man in der Stadtmitte, in der eigentlichen „Zona Franca“, zoll- und steuerfrei einkaufen.

• Tag 16:  18.10.2025    Ein Tag in Manaus und ev. Operabesuch  |  0   Brasilien

  Stadtbesichtigung und ev. Besuch der Oper

  Teatro Amazonas

  Geschichte und Architektur
  Die Geschichte dieses Opernhauses begann, als der Abgeordnete Antônio José Fernandes Júnior das Projekt 1881 vorschlug und es genehmigt wurde. Den Auftrag zur Planung des architektonischen Werks erhielt 1883 das Gabinete Português de Engenharia e Arquitetura(Portugiesisches Büro für Ingenieurwesen und Architektur) aus Lissabon. Der erste Spatenstichverzögerte sich aufgrund von Debatten über die Finanzierung um ein Jahr. Aus demselben Grund wurden die Bauarbeiten zwischen 1886 und 1893 unterbrochen. Architekten, Baumeister, Maler und Künstler wurden aus ganz Europa engagiert. Der in Paris lebende Brasilianer Crispim do Amaral aus Pernambuco gestaltete das Innere des Theaters, während sich der Italiener Enrico Mazolani um das Äußere kümmerte. Das Haus wurde am 31. Dezember 1896 eingeweiht, die erste Opernaufführung war am 7. Januar 1897 die Premiere der Oper „La Gioconda“ von Amilcare Ponchielli. Die neobarocke Haupthalle ist für 701 Zuhörer ausgelegt. Die Decke ist durch das Bild „A Glorificação das Belas Artes na Amazônia“ (Zum Ruhm der Schönen Künste in Amazonien) von Domenico de Angelis geschmückt. Die Pflastersteine rund um das Gebäude wurden eigens aus einem Sand-Kautschuk-Gemisch angefertigt, um die Vorführungen nicht durch die vorbeifahrenden Pferdefuhrwerke zu stören. Ein Großteil der Baumaterialien wurde aus Europa importiert. So wurden beispielsweise die Kacheln der Kuppel aus Deutschland, die Pflastersteine vor dem Theater aus Portugal, Marmor aus Carrara, Leuchter aus Murano, Stahl aus Glasgow und Gusseisen aus Paris eingeführt. Nur die Edelhölzer stammten aus den umliegenden Wäldern.

  Aufgrund des Kurssturzes bei Kautschuk erlebte das Opernhaus bereits 1907 seine vorläufig letzte Aufführung. 1929 und 1975 wurden teils misslungene Renovierungsarbeiten durchgeführt. Erst Ende der 1980er Jahre wurde das Opernhaus komplett und erfolgreich restauriert. Besondere Herausforderungen waren dabei das feuchte Klima mit über 165 Regentagen im Jahr und die Bedrohung durch Termiten. Über acht Jahrzehnte nach der letzten Vorstellung wurde die Oper am 17. März 1990 mit Plácido Domingo und Marcia Haydéewiedereröffnet.

  Der Film Fitzcarraldo von Werner Herzog aus dem Jahr 1982 machte das Teatro Amazonas wieder in Deutschland bekannt. Sharon Lockhart veröffentlichte 1999 den Film Teatro Amazonas und zeigte im Kunstmuseum Wolfsburg von Juni bis August 2000 eine Ausstellung über das Teatro.

  Im Jahre 1996 gründete der deutsche Geiger Michael Jelden im Teatro Amazonas das größte Musikfestival Lateinamerikas (Festival de Manaus), das erstmals nach fast 90 Jahren wieder Oper in das Theater brachte. Nachdem Jelden das Festival zwei Jahre als Intendantbetreut hatte, liegt die Leitung nun in Händen des Brasilianischen Kultusministeriums und der nationalen Kulturstiftung Funarte.

• Tag 17:  19.10.2025    Fahrt von Manaus nach Boa Vista  |  750   Brasilien

  750 Km - das tönt nach 15 Stunden Autofahrt !!! Bitte Daumen drücken !

• Tag 18:  20.10.2025    Boa Vista nach Iwokrama mit Grenzübertritt nach Guyana  |  345   Guyana

  Iwokrama Forest ist ein Waldgebiet mit ca. 3.710 km² Fläche in Zentral-Guyana, im Herzen des Guiana-Schildes, und einer der „Vier letzten unberührten tropischen Regenwälder“ der Welt neben Kongobecken, Neuguinea und Amazonasbecken. Das Gebiet ist eine wichtige ökologische Übergangszone in Bezug auf Niederschlag, Landformen, menschliche Ansiedlung und biologische Gemeinschaften.

  Geographie
  Waldgebiet von Iwokrama.
  Das Gebiet erstreckt sich in seiner weitesten Ausdehnung über 85 km von West nach Ost und die größte Strecke von Nord nach Süd beträgt 80 km (50 mi). Die Georgetown–Lethem Roaddurchschneidet den Wald auf einer Länge von ca. 72 km zwischen den Nordöstlichen und Südlichen Grenzen. Insgesamt liegt das Areal im Koordinatengitter zwischen 4° und 5° Nördlicher Breite und 58.5° und 59.5° Westlicher Länge.

  Der Iwokrama Forest grenzt im Westen an die Sierra Pacaraima und im Osten an die isolierten Berggebiete, welche über den Osten Guyana verstreut sind. Im Südwesten schließt sich Savanneenland an, genauso wie im Nordosten von Guyana und im südwestlichen Suriname. Der Essequibo bildt die Ostgrenze. Die Nordgrenze ist der Siparuni. Der Rio Burro-Burro verläuft durch das Zentrum des Gebiets und hat den größten Teil seines Einzugsgebiets innerhalb dieser Grenzen.

  Das Gebiet ist bedeckt mit Tiefland-Regenwald und zeichnet sich durch ein hohes geschlossenes Kronendach von 20 bis 30 m Höhe aus. Die Iwokrama Mountains mit einer Höhe von ca. 1000 m (3.300 ft) bilden das geographische Zentrum des Gebiets. Früher dienten sie als „Rückzugsort“ für das Volk der Macushi. Das Iwokrama International Centre for Rain Forest Conservation and Development[1] und der Wald sind danach benannt.

  Ökologie
  Weißbrusttukan in Iwokrama.
  Das Ökosystem des Iwokrama Forest entsteht aus der Mischung von Floren- und Faunen-Elementen aus Amazonien und Guiana. Daher gibt es einen hohen Artenreichtum und zahlreiche Tierarten, die in weiten Gebieten vom Aussterben bedroht oder bereits ausgestorben sind, wie zum Beispiel der Große Ameisenbär.

  Der Iwokrama Forest hat den höchsten Artenreichtum von Fischen (bisher mehr als 420 beschriebene Arten) und Fledermäusen (90) in Bezug auf die Fläche im Vergleich mit jedem anderen Ort der Welt. Daneben gibt es auch mehr als 500 Vogelarten. Iwokrama wurde als Biodiversitäts-Hotspot für mehrere Pflanzenfamilien eingestuft, unter anderem Lecythidaceae und Chrysobalanaceae.

• Tag 19:  21.10.2025    Fahrt nach Goergetown  |  336   Guyana

  Georgetown
  
  Georgetown ist die Hauptstadt von Guyana. Sie hat 32.563 Einwohner in der eigentlichen Stadt und 134.599 in der Agglomeration (Stand jeweils 1. Januar 2005). Das 1781 gegründete Georgetown ist Sitz der Karibischen Gemeinschaft. Die Stadt wurde nach dem britischen König George III. benannt.

  Geographie
  Georgetown liegt an der Mündung des Demerara in den Atlantik in der Region Demerara-Mahaica in einem Flachland, das hier die Holländer entwässert und befestigt haben. Die Stadt ist durch Deiche geschützt. Rund 20 km nordwestlich der Stadt mündet der Fluss Essequibo in den Atlantik.

  Einwohnerentwicklung
  Georgetown hat 32.563 Einwohner in der eigentlichen Stadt und 134.599 in der Agglomeration (Stand jeweils 1. Januar 2005). Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen der eigentlichen Stadt ohne den Vorortgürtel.

  Stadtbild
  Kolonialgebäude
  Georgetown ist vom Kontrast zwischen repräsentativen Gebäuden in der Innenstadt und den Wellblechhütten in den Außenbezirken geprägt. Traditionell sind die meisten Häuser der Stadt in Holzbauweise errichtet, so das 1887–1889 gebaute Rathaus, das durch reich verzierte Balkons und einen vorspringenden Turm besticht sowie das 1829–1834 von der britischen Kolonialverwaltung errichtete Regierungsgebäude. Typisch für die Bauweise dieser Kolonialbauten ist ihr verschnörkelter, verspielter Stil und ihre Bemalung in den buntesten Farben. Viele stehen auf bis zu drei Meter hohen Pfählen, um die Bewohner vor Bodenfeuchtigkeit und Überschwemmung zu schützen und zugleich in dem heißen Tropenklima alle Möglichkeiten der Windkühlung auszunutzen. Unübersehbar im Stadtbild ist der 45 Meter hohe Turm der anglikanischen St. George’s Cathedral, die 1892 eingeweiht wurde und als eine der höchsten Holzkirchen der Welt gilt.

  Stadtzentrum mit der weißen St. George’s Cathedral im Bildzentrum
  Flammenbäume im Botanischen Garten von Georgetown, 1958
  In zahlreichen Entwässerungskanälen, die entlang breiter, mit Flammenbäumen und anderen blühenden Gehölzen bepflanzten Alleen die Stadt durchziehen und noch aus der niederländischen Periode stammen, wachsen Lotus und Riesenseerosen der Gattung Victoria, die Nationalpflanze Guyanas, die man besonders im großen Botanischen Garten bewundern kann. – Georgetown wird auch als die Gartenstadt der Karibik bezeichnet. Diese Bezeichnung hat jedoch nichts mit dem städtebaulichen Konzept Gartenstadt von Ebenezer Howard zu tun.

  Georgetown wurde während der französischen Besetzung der Kolonien Essequibo und Demerara1781 unter dem Namen Longchamps gegründet. Nach Rückgabe der Kolonien 1783 an die Niederlande erhielt die Stadt den Namen Stabroek, nach Nicolaas Geelvinck, Herr von Stabroek (Belgien), der einer der Direktoren im Vorstand der Niederländischen Westindien-Kompagnie(Herren XIX) war.

  Die Kolonien Essequibo und Demerara wurden von 1796 bis 1802 und von 1803 bis 1814 durch die Briten eingenommen. 1814 wurden die Kolonien offiziell an das Vereinigte Königreich übertragen. Anschließend erhielt die Stadt ihren heutigen Namen Georgetown, benannt nach dem britischen König Georg III. 1842 wurde die Diözese Guyana der Anglikanischen Church in the Province of the West Indies errichtet. Hauptkirche ist die St George’s Cathedral.

  1945 zerstörte ein Brand große Teile der Altstadt.[1] In der Stadt befindet sich eine Universität, die 1963 gegründete UG University of Guyana. Im Ortsteil Bourda, wo sich auch das Providence-Stadion befindet, in dem der Cricket World Cup 2007 sowie die ICC World Twenty20 2010 eröffnet wurden und das auch beim ICC Men’s T20 World Cup 2024 Verwendung fand, liegt der Guyana Zoological Park, der am 1. Januar 1952 eröffnet wurde.

  Seit 1956 ist die Stadt Sitz des Bistums Georgetown, das auf das 1837 errichtete Apostolische Vikariat Britisch-Guayana zurückgeht. Die Hauptkirche ist die Kathedrale der Unbefleckten Empfängnis Mariens, die wegen ihres Anstrichs auch Grey Church (Graue Kirche) genannt wird.

  Guyana erreichte am 26. Mai 1966 die Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich und Georgetown wurde zur Hauptstadt des Landes. Formal wurde das Land am 23. Februar 1970 unter Premier Forbes Burnham vom People’s National Congress (PNC) zur Kooperativen Republik erklärt. 1966 wurde Georgetown die Hauptstadt Guyanas. Am 13. Juni 1980 fiel Walter Rodney, Historiker und Politiker, einem vermutlich von der guyanischen Regierung initiierten Bombenattentat in Georgetown zum Opfer. 2007 hielt die Rio-Gruppe ihr insgesamt 19. Treffen in Georgetown ab. Am 30. Juli 2011 zerbrach eine Boeing 737-800 der Fluggesellschaft Caribbean Airlines bei der Landung auf dem Flughafen Georgetown. Alle Passagiere überlebten diesen Unfall.

  Wirtschaft und Infrastruktur
  Internationales Konferenzzentrum von Georgetown
  Laluni Street
  Georgetown ist kulturelles und wirtschaftliches Zentrum des Landes. Der Seehafen der Stadt ist zugleich der Haupthafen von Guyana – hier wird ein Großteil der Exportgüter (u. a. Zucker, Holz, Reis und Bauxit) verschifft. Mit der Guyana Sugar Corporation hat das größte Unternehmen des Landes seinen Hauptsitz in der Hauptstadt. Zahlreiche weitere Firmen haben ihren Geschäftssitz in der Stadt. Dazu gehören unter anderem die wichtigsten Banken, Handels-, Energie- und Telekommunikationsunternehmen. In der Stadt befindet sich eines von acht Regionalbüros der Internationalen Transportarbeiter-Föderation.

  Der internationale Flughafen, Cheddi Jagan International Airport, liegt 40 km südlich der Stadt und ist durch Taxi-Verkehr über eine Verbindungsstraße angebunden. Nach Georgetown kommen mehr als 450.000 Touristen pro Jahr, das entspricht fast 86 % des gesamten Tourismus in Guyana.

  Klima
  In Georgetown herrscht ganzjährig ein tropisches Klima mit warmen bis heißen Temperaturen. Die Relative Luftfeuchtigkeit schwankt das ganze Jahr mit der höchsten Luftfeuchtigkeit in Mai, Juni, August und Dezember. Der Juni ist mit 328 mm Niederschlag der feuchteste Monat, während der Februar mit durchschnittlich 88 mm Niederschlag der trockenste Monat ist. Die Niederschlagssumme beträgt 2261 mm. Bedingt durch die abkühlenden Nord-Ost-Passatwinde steigt das Quecksilber selten über 31 Grad Celsius. Der wärmste Monat ist der September mit 27,7 Grad Celsius, der kälteste Monat ist der Januar mit durchschnittlich 26,1 Grad Celsius. Die Durchschnittstemperatur beträgt 26,8 Grad Celsius.

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